chukcha_ghek (chukcha_ghek) wrote in geografiya,
chukcha_ghek
chukcha_ghek
geografiya

Индийское - ритуальное...



 Совсем неспроста водоём, две с половиной тысячи километров радующий Индию, все индусы называют мамой. Мама-Ганга, Маа, Богиня... Она и облик часто имеет вполне себе человеческий, вот как здесь, из рассказа о Ганге, где-то далеко в моём журнале. С лотосом в правой руке... В индуизме, для индусов, она именно богиня, со всеми вытекающими отсюда красивыми словами, собранными в букет красивых легенд. Она не просто отмывает тело, она очищает душу, смывая грехи... Поэтому индусы съезжаются в Варанаси и помыться, и помолиться. И развеяться. По ветру, над Гангой.





 На самом деле никаких билетов ни на какую пуджу (или по-местному аарти) не существует. Хотя и похоже это на очень яркое, театральное, карнавально-фестивальное даже, действие...
  А деньги вместо билетов всегда можно потратить на " - One candle, sir..." или раздать вот этим милым людям. Хоть все.






  Начинается всё это ближе к вечеру, ближе к темноте, густой и чёрной.




  Для чукчи, не умеющего ни рисовать, ни снимать, это вообще-то маленький катастрофф. А снимать надо, иначе придётся это рассказывать. Народ подгребает сюда во всех смыслах, по воде и по суше. Из темноты на свет (всё-таки) ярко-жёлтых фонарей на Десяти-лошадном-гате.




  И музыка, что начинается задолго до представления, звучит и радует...
  Помимо всамделишных музыкантов здесь есть вот такая вот драм-барам-машина. Но она не мешает...




  А потом начинается действие.




  То, что в других местах называется молитвой, здесь является красивым, хоть и исключительно мужским, ритмичным и синхронным танцем. При этом движения почти не меняются, меняются лишь предметы в руках танцующих.




  И самый зрелищный предмет это конечно огонь.




  И эти парни в солнечных одеждах отрабатывают, не побоюсь этого слова, молитву, действительно в поте лица.




  К окончанию пуджи это особенно заметно.




  И лик его был огнен и ужасен...




  А теперь моя чукоцкая трактовка происходящего. Все предметы в руках танцующих символизируют пять стихий - огонь, ветер, воду и т.д. Всё это посвящается Ганге, лица участников обращены именно к ней, лишь иногда - к зрителю.
  А он здесь не просто зритель, но ещё и участник. Он подпевает, он отбивает ладошками такт, он любит Гангу, он славит Гангу...
  Зевает во всю пасть Баблу джи, герой Машиныхdubrovskaya рассказов вот отсюда. Зазнался, что ли, после рассказов-то... Я вот ни разу не смог зевнуть.




  Кто-то пытается это снять в свой жужэ.




  Но большинство втыкают в происходящее с пониманием.




  Даже туристы. А тот, который опять зевает... Так купите у него остаток свечей. Пойдёт спать.




  Ganga Maha Aarti заканчивается раздачей пряников




  ...и протяжным ракушечным гудком.




  Но праздник в этом городе не кончается кажется никогда. Выбираясь с гата, купив один раз по дороге такую же раковину и не купив два раза отличную траву из Манали, натыкаюсь на тарелки. Нет, поймите меня правильно, это был целый оркестр, но только тарелки здесь попадали в ноты... Ну, по-моему. И я наткнулся, тем более, что это были свадебные тарелки и оркестр. Родственники жениха заказали этих виртуозов Ганги чтобы забрав невесту, отстоять ночную пуджу на Асси-гате. Я, дурак, стал навязываться. Я же не сразу узнал, что пуджа только начнётся в час ночи... "Ах, какая интересная индийская традиция - живая музыка...", "Ах, Вы - брат, а Вы - семиюродная полуплемянница жениха...",




  "А вот это знаменитый свадебный ласси для гостей - для всех желающих - прямо на улице - какая широта души индийской..." Мне рады. Меня угощают...




  Мне готовы поведать историю семьи, а заодно краткий пересказ Бхаватгиты... И тут я узнаю, что свадьба здесь это не просто мучительное, это ночное мучительное мероприятие. И по-пластунски, как дед учил, ползу к рикшам... И сзади, выстрелом - А ДЕНЬГИ ЗА ЛАССИ? 50 РУПИЙ?




  Наутро, отошедший от контузии, я спрашивал своего знакомого лодочника, Сону, о платных угощениях на свадьбе...
  "- Ага, говорит, есть такое. Только, говорит, с буржуев обычно не берут. Вы деньги в дом как бы приносите... На удачу. А тебе жадные какие-то попались..."

  Вот здесь я начинаю потихонечку нагреваться. Варанаси торгует всем. С ним я могу сравнить только Мэйн-базар, Агру, Каджурахо, Гоа (вероятно, не был) и Шринагар (конечно!). Свечи, гандж, шёлк, боты - это всё бирюльки с писюльками. Свадебное угощение за деньги это уже писюльки без бирюлек. А вот похороны... Ну, малочисленные мои, кто не знает, что кремацию снимать нельзя?. А что, хочется? Прям средь бела дня, на Маникарнике? Не делайте глупостей произвольных, дорогие мои... На каждого в жизни хватит непроизвольных.
  Иду я так, гуляю, к Маникарника-гату, почти насвистываю, крышечка объектива надета... Впереди костры дымятся, приветливо так, зовуще... И выныривает из дымов ко мне вот такой вот чел




  и говорит, косясь на крышечку:
  "- А уж не фотографировать ли вы, сударь, собрались на гате на нашем, на священном?... - Не - мычу - правила знаю, индуизм уважаю, потому только запоминать вас буду, анфочнетли. - Ах, говорит, не расстраивайтесь, вы могли бы получить спешиал пермишен и снять это таинство для потомков."
  Дальше пошёл обычный, слегка позорный (для кого?) в данном случае торг с красногубым и ещё одним, поглавнее... И что:




  Представьте, что очутились на посторонних похоронах. Ни поплакать, ни посмеяться. Да и снимать-то, собственно, нечего. Потому что ни некрофилии, ни некрофобии вот это вот зрелище во мне не возбудило. Да особенно и поснимать-то не дадут... Какой там поиск ракурса. Сами трепещут. Любитель паана признался мне, что он отец и чуть ли не мать четверых детей и не надо никому рассказывать. А я сказал, что я не сволочь и живу далеко на севере. Хотя на самом деле сволочь...
  Потом был произведён расчёт, спрошен бакшиш(!) и... Пока я общался с красногубым, второй вынырнул откуда-то с полу-боку и элегантно насыпал мне на голову хорошую такую горсть пепла.
  "- Вон, говорит, видишь костёр. ЭТО ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ШИВЫ. И костры погребальные от него зажигаются, и благословен ты теперь как никогда." "- Млин, думаю, я же тебе столько денег отвалил, что же ты надо мной ещё издеваешься? Мне ж теперь с такой причёской можно прямиком на гаты, вливаться в туристический бизнес, срубая там свои тен рупий с каждой фоты..."
  А теперь коротко о том, что рассказывали мне эти проходимцы, пока я снимал. Это интереснее.
  Именно в Варанаси кремация достигает для любого правоверного индуса наибольшего эффекта. Только сожжённый здесь и развеянный над Гангой индус может гарантировать себе мокшу, прервав цепь страданий, что несёт наша с вами жизнь. Ганга, однажды сошедшая с небес река, гарантирует это. Нужно лишь приехать сюда, запастись дровами... и умереть. Сожгут останки быстро и оперативно (всего за 2-3 часа) профессионалы своего дела из касты дом (неприкасаемые). Или люди-с-вечнокрасными-от-дыма-глазами. У них есть дрова и спички, а главное умение от 70 килограммов плоти оставить совочек серой пыли. Причём дров потребуется не больше веса кремируемого. Да, а стоят они до-о-рого... Минимальная цена начинается за вязаночку манговых дров (ок. 2000 рупий) и улетает за 10000 рупий за сандаловые. Будь я индусом, я бы первым делом не строил дом и не делал бы сына, а посадил бы дерево. Сандаловое.
  Но есть категории граждан, которые освобождены от уплаты налогов кремации. Это маленькие, до 5 лет, дети; это беременные женщины; это счастливчики, погибшие от укуса кобры-Нага; и, конечно же, садху, преисполненные святости и благочестия ещё при жизни.
  Всех их привязывают к каменным плитам (сложенным в стопочку у костра Шивы) и опускают на середине Ганги, напротив Маникарники. Прямо при мне тело одного садху плюхнули в реку с лодочки, разогнав по дороге купающихся пацанов. И никакого траурного марша...
  С кремацией всё немного сложнее. Покойника омывают в водах Ганги, одевают в лучшие одежды и... Родственицы этого не видят потому что им на кремацию вход запрещён. Зато разрешено оставлять на голове волосы, состригая только ногти в знак траура. Все мужчины в семье лишаются волос, вот так




  ...оставляя на затылке лишь малеький пучок.




  Поджигать погребальный костёр обязан самый ближайший родственник умершего, обойдя по часовой стрелке пять раз вокруг с факелом в руке. Это опять же символизирует те самые пресловутые пять природных элемента.



  А дальше за дело берутся неприкасаемые и... И всё.




  Правда потом ещё будет многодневный пост и траур по умершему, но это я не смог снять. Ну не умею я снимать страдания и муки постящихся людей...



Tags: Южная Азия, забавное
Subscribe

  • Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (12)

    Продолжение рассказа о путешествии по Исландии. — волны-убийцы — пять “S” — молочные воды, кремниевые берега Содержание: Часть 1-я:…

  • Красные поля...

    "Приходит муж домой после работы поздно, навеселе, весь растрёпанный, в губной помаде ... Жена его встречает и говорит: - Какие же у моего мужа на…

  • Фонтан Старая Лодка в Риме.

    "Встретились два друга, один другому стал рассказывать, как он провел выходные. Ездили они в выходные на природу. В досуг входило прогулка на лодке.…

promo geografiya september 9, 2011 11:56 Leave a comment
Buy for 10 tokens
Правило 1. В заголовке или первых строках текста поста должно быть четко обозначено, о каком географическом объекте идет речь. Страна, район, город - чем подробнее, тем лучше. Правило 2. Текст поста должен иметь явную познавательную составляющую с точки зрения географии. Если модератору…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments