प्रकाश (ostrea) wrote in geografiya,
प्रकाश
ostrea
geografiya

Муктинатх, провинция Мустанг, Непальские Гималаи


Три чортена. 25.12.2009, Mustang district, Annapurna conservation area, Nepal


Всего насчитывается 108 дивья-дешам, причём два из них находятся в духовном мире – Парама-падам (у стоп Бога) и Тирупаркадал (молочный океан, окружающий спящего Вишну). Из остальных ста шести сто пять расположены в Индии и один в Непале (Муктинатх).

Часть 1: Annapurna deuthali, или просто ABC. Дорога в Базовый лагерь
Часть 2: MBC и ABC. Горная мистерия
Часть 3: Из ABC в Татопани. Тихие сельские вечера, горные призраки и рассвет на Poon Hill
Часть 4. Муктинатх. Поселки и монастыри долины.

Очень давно, более трех тысяч лет назад, в маленькую горную долину, расположенную у подножия снежных исполинов Аннапурны и Дхаулагири на границе с Тибетом, пришли альвары, и, увидев 108 источников, бьющих из земли и огонь, горящий среди голых камней, сочли ее местом бога Вишну. Они провозгласили это место одним из 106 земных дивья-дешам, и назвали его Муктикшетра, или Муктинатх, что значит "Место, где достигают освобождения".

23-25 декабря 2009 г.: Tatopani (4130) – Jomson (2920) – Muktinath

...Отдохнув и восстановившись на горячих источниках Татопани, в которых я добросовестно проторчала два дня, радуясь почти полному отсутствию народа в несезон, утром 23 декабря мы выехали в сторону Джомсона. Дорога представляет собой "пунктир" – перед Газой на левой стороне реки, где ходит транспорт, огромная осыпь, и то, что осталось от дороги, представлет собой весьма печальное зрелище:


То, что раньше было автобаном на участке Ruptse Chahhara – Gasa после осыпи. Декабрь 2009, Nepal


Разноцветные пиксели в центре – дорожные рабочие в желтых касках. Как туда попали и чем живут – неизвестно (с).

Обход осыпи по другому берегу реки до Газы занимает около 3 часов, мы как раз успеваем на последний джип в Джомсон (из числа оставшихся "по ту сторону" после осыпи, который отправляется около 14.00. Билеты нужно обязательно купить в кассе (не у водителя). Теоретически наличие билетов из кассы предполагает наличие мест в салоне, но фактически свободные места только на крыше, что, впрочем, меня более чем устраивает, так как количество пассажиров внутри колымаги – что килек в банке, и набить несколько синяков решеткой на пятой точке все же лучше, чем рисковать ребрами. ОБЖ и я рекомендуем!

Проведя очень холодную ночь в Джомсоне в весьма фешенебельном "Танцующем яке" ("Dancing yak"), утром в вышли к автобусной станции. Увы, никаких ранних пассажирских джипов на остановке не было и не предвиделось в связи с отсутствием пассажиров в несезон. Первый рейсовый автобус выходит около девяти утра по расписанию, в начале одиннадцатого по факту. Коротали время в единственной открытой в этот ранний час небольшой бхатти для местных на автостанции.

Бхатти оказалась весьма аутентичной, с ткацким станком. Над входом, украшая спартанский интерьер, висела высушенная голова особо крупной крысы в качестве талисмана, ненавязчиво выдавая в хозяевах последователей религии бон. Прихлебывая тибетский чай вприкуску с задумчивым созерцанием крысиной башки, был повод вспомнить Дендину "бигмаусефобию", похихикали с Давой на предмет того, что этот зловещий страх теперь наверное останется с ним навсегда.


Тибетский ткацкий станок. 25.12.2009, Джомсон, Annapurna conservation area, Nepal

Наконец открылась касса, приобрели билеты на рейсовый автобус. В образцово-показательных туристических районах вроде Джомсона при посадке на конечных станциях с этим довольно строго – совать деньги водителю не разрешается, вас однозначно пошлют в кассу:


Автобусная касса. 25.12.2009, Muktinath, Annapurna conservation area, Nepal

Дальше произошел небольшой непальский плановый транспортный сюр – вместо большого рейсового автобуса на станцию пригнали все-таки раздолбанную Махиндру – пассажирский джип, на котором по тем же автобусным билетам мы благополучно уехали в Муктинатх.

Долина Муктинатха расположена совсем недалеко от Большого соляного пути, проходящего по руслу Кали-Гандаки, долгие века здесь воевали и лилась кровь. В VIII веке Падмасабхава принес буддизм в Тибет, и многие люди обратились к религии. По преданию, Гуру Ринпоче медитировал у священного огня в долине Муктинатх, и тут построили буддийские храмы, назвав это место Чумиг Гьяцо – "Сто источников". В долине Кали-Гандаки люди находили гладкие черные камни с окаменелыми раковинами, похожими на закрученный рог барана, и видели в них символом Солнца, которое, как известно, светит всем, и одно из воплощений бога Вишну. Муктинатх стал местом, одинаково священным для всех – вайшнавов, индуистов и буддистов. Огонь в храме Джвала Май горит до сих пор. Мне этот огонь представляется неким символом биения жизни на этих мертвых высотах, среди таких прекрасных, но совершенно бесплодных гор Мустанга.


Поля-террасы в горах провинции Нижний Мустанг. 25.12.2009, Annapurna conservation area, Nepal

Название "Муктинатх" для обозначения главного поселка является общепринятым, но не вполне точным. Муктинатх – это храмово-монастырский комплекс, окруженный поселками Ранипова (Ranipauva), Пуранг (Purang), Dzong (Дзонг) и еще парой-тройкой маленьких деревушек. Но долину вполне можно называть по имени храма – долиной Муктинатха.

Вид на окрестные поселения (часть Раниповы, Пуранг и Дзонг):



Muktinath valley. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

В левой части снимка на высоком холме видны острые "зубья" – развалины древней крепости и относительно новое здание монастыря красного цвета – это деревня Дзонг (что по-тибетски означает буквально "крепость"), одно из наиболее старых оборонных сооружений Большого соляного пути, не раз державшая осаду при разбойничьих налетах.

Природа Мустанга прекрасна, но сурова. Вот знакомые лошади породы "мустангская камнежорка" пасутся на горном пастбище. Хрупают камешки. Пейзаж тут уже совершенно тибетский, фантастической красоты. Фото вообще ничего не передает!


Лошади среди горного пейзажа. Декабрь 2009, Mustang district, Nepal.


Это уже внизу, в долине. Традиционные тибетские дома. Над крышами развиваются буддийские флаги – тут живут крестьяне и монахи.


Тибетские дома у подножия горы. 25.12.2009, Muktinath, Annapurna conservation area, Nepal


Это тоже традиционные тибетские дома, только очень старые, уже частью разрушенные и покинутые:


Традиционные дома. 25.12.2009, Mustang district, Annapurna conservation area, Nepal

Изредка среди развалин можно обнаружить что-то интересное. Приглядитесь – на средней двери висит настоящий старый "шаманский" барабан. Вот он вблизи:


Старый барабан. Ranipauva, Mustang District, Nepal


Вечерний вид на долину. Облака делают ее еще красивее:


Тибетские поселения в долине Муктинатха. Декабрь 2009, Annapurna conservation area, Nepal

Итак, Ранипова, долина Муктинатха. Маленький поселок, окруженный со всех сторон горами. Чтобы понять, зачем люди приходят туда, надо самому там побывать, посетить храмы и спокойно, без спешки, погулять по окрестностям. Я хотела сделать это с того самого времени, когда впервые попала в Муктинатх весной 2008 года, прямо на православную Пасху и в разгар туристического сезона.

О зимней поездке в Муктинатх, по иронии судьбы на этот раз пришедшейся на католическое Рождество, я тогда немного написала здесь.

...В первый день в храмовом комплексе Муктинатха мне повстречался забавный персонаж. Я гуляла у храмов, удивляясь полному безлюдью, повесила собственную гирлянду флажков среди камней, и зашла в главный буддийский храм на территории комплекса, откуда доносились мантры – шла ежедневная пуджа.

Слушая 'buddhists chants' на скамеечке у входа, услышала за закрытыми воротами какое-то шебуршание и причитания. За забором с той стороны был индийский паломник – один-единственный паломник, которого я увидела в эти дни в Муктинатхе. Открыла калитку южного входа, запертую изнутри, бедняга даже до лавочки не дошел, повалился из последних сил на оградку. Несмотря на яркое горное солнце, три слоя одежек и "шапку настоящего треккера", трясся от холода и сильно задыхался. Все указывало на то, что в горах он до этого ни разу не был. Сперва, казалось, совсем слабо воспринимал окружающую действительность, но минут через десять уже сообщил мне, что пришел сюда пешком из самого Вриндвана и начал робко задавать вопросы. Показала ему храмы Вишну, Сарасвати и Лакшми, а также храм Джвала Май, где находится священный огонь, дала немного денег на дал-бат, после чего его вера в святость этого места, как мне кажется, многократно усилилась. На том и расстались.


Паломник из Вриндвана в храмовом комплексе Муктинатх. 25.12.2009, Nepal


На следующий день я повстречала его в Джаркоте, мужичок был в компании знакомого муктинатхского садху, утром рукоплескавшего моему героическому погружению во льды святого источника и давшего старую монетку с Даулагири и Нилгири на память.

Парочка вела оживленную беседу, индус выглядел абсолюдно освоившимся и держался уже вполне уверенно. Когда они поравнялись со мной, я помахала рукой и шутливо их поприветствовала, в ответ на что вриндванец торжественно, как заправский садху, меня внезапно! благословил, с диким завыванием произнеся какую-то очень странную молитву. Садху-"наставник" при этом одобрительно кивал. После чего оба многозначительно протянули лапы в мою сторону за деньгами. Вот это я понимаю – ускоренный курс религиозного обучения.

В самом конце Раниповы находится самый красивый буддийский монастырь долины Муктинатх – Tsechen Kunga Choeling Gumba:


Tsechen Kunga Choeling Gumba. Декабрь 2009, Ranipauva, Annapurna conservation area, Nepal


С плоской террасы монастыря открывается удивительный вид на всю долину, встречать закат лучше всего именно здесь. Внутреннее убранство монастыря примечательно прежде всего изумительными, очень искусными настенными росписями в тибетском стиле, очень далекими от примитивизма, характерного для многих старых буддийских монастырей. Внутри было очень темно, да и фотосъемка там особо не приветствуется, но пару фото я сделала, просто чтобы продемонстрировать эту красоту:


Настенная роспись. Tsechen Kunga Choeling Gumba. Декабрь 2009, Ranipauva, Nepal



Настенная роспись. Tsechen Kunga Choeling Gumba. Декабрь 2009, Ranipauva, Nepal


Не так давно я рассматривала очень красивые буддийские фрески в тайском стиле в одном из главных храмов Бангкока – Ват Пра Кео, где находится статуя Изумрудного Будды. Они мне показались чем-то очень похожими на эти, из Муктинатха. Они другие, но они похожи.

Это не единственный буддийский монастырь, в долине их множество. Важную роль в жизни буддистов долины Муктинатха играет женская монашеская община и ее глава. Женский буддийский монастырь расположен недалеко от храмового комплекса, ориентир – красивая белая ступа. Новое здание монастыря отстроено совсем недавно.


Домик глав монашеской общины. 25.12.2009, Muktinath, Annapurna conservation area, Nepal


Домик простых монахинь, как водится, поскромнее:


Жилище членов женской монашеской общины. 25.12.2009, Muktinath, Annapurna conservation area, Nepal


Буддистская община в долине носит тибетское название главного буддийского храма – Chumig Gyatsa. Ее бессменным руководителем с 1978 года является лама Вангьял. Перед тем, как сменить на этом посту своего деда, ламу Муктинатха по имени Jampel Rabgyé Rinpoche, автора буддийского руководства для паломничества в Муктинатх (в переводе с тибетского эта книга называется "Чистое зеркало"), лама Вангьял под руководством своего деда находился в длительном ретрите. Прохождение трехлетнего ретрита – обязательное условие для получения буддийским монахом "должности" ламы. Ретрит Вангьяла продолжался в течение 3 лет, 3 месяцев, 3 недель и 3 дней. Сменить ламу Вангьяла на посту ламы Муктинатха впоследствии должен его сын Сангьо Пава, который сейчас учится за границей.

К слову, так получилось, что я очень хорошо знакома с женой ламы Вангьяла – Шими-ла Долкар. Шими-ла Долкар держит в Боднатхе очень уютный и недорогой отель "Dragon Guest House", в котором я прожила довольно много времени в Катманду, и жилось мне там, надо сказать, просто отлично. В этом же гестхаусе полгода бесплатно хранились мои вещи. Когда я прилетела из Луклы весной после трека немного раньше запланированного срока, все комнаты в "Драконе" оказались заняты, и Шими-ла, видя мое огорчение, любезно поселила меня в одну из их с ламой личных комнат на несколько дней, до тех пор, пока не освободится одна из гостевых. На стене в этой комнате висело множество портретов всех членов их семьи, и большой портрет ламы Вангьяла. Его я тоже встречала в Dragon GH, когда он приезжал навестить семью, как-то рано утром мы с ним вместе ходили к Ступе на кору – это надо делать обязательно, если ты живешь в квартале Боднатх, не ходить не получится. Лама и его жена – замечательные, очень простые и сердечные люди. Шими-ла по дому и на кухне помогают две монахини из общины Чумиг Гьяцо. А ее младшая дочка, совсем молоденькая девчонка, постоянно сидит в холле с вай-фаем за ноутбуком.

26 декабря 2009 г.: Muktinath (3800) – Kagbeni (2800)

Не очень ранним, но очень морозным утром 26 декабря мы выдвинулись в обратную дорогу, решив пешком пройти наиболее красивый участок пути – от Муктинатха до Кагбени, и переночевать в этой деревне, о которой у меня еще с прошлого раза были самые теплые воспоминания. Ехать по этой дороге на джипе было бы воистину кощунством. По дороге зашли передохнуть в поселок Джаркот.

Место это тоже чрезвычайно интересное, в первую очередь знаменитое своим монастырем, лама в котором исключительно сведущ в тибетской медицине. Благодаря этому монастырь знаменит на весь Непал. Вид на Джаркот по дороге из Раниповы:


Джаркот. 25.12.2009, Muktinath, Annapurna conservation area, Nepal

Вдали – сплошная гряда снежных гор, стоящих на границе районов Аннапурны и Долпо, расположенном на Тибетском плато. Если не ошибаюсь, отсюда видны пики Sita Chochura (6611), Mukot Himal (6087), Hongde Himal (6556), Tongu Himal (6197).

Монастырь качественно отреставрирован. На стенах – традиционные фрески в тибетском стиле с изображениями четырех тибетских царей, владык сторон света. На этом фото в кадр поместились только три царя:


Тибетские владыки сторон света. 25.12.2009, Jarkot, Annapurna conservation area, Nepal

Слева направо:
Владыка Юга с тигром – Pak Chi Pu
Владыка Запада со снежным львом – Shan Muk Zing
Владыка Севера с пандой – Nam Thoo Tu
Владыку Востока зовут Yur Khor Taong, у него под ногами козел и на фото он не поместился.

Тут же есть довольно забавные росписи, примитивно, но красноречиво изображающие мучения грешников в колесе сансары среди льдов, огня и терзающих их демонов (на данном фрагменте грешники среди гималайских льдов). Нельзя не отметить удивительное сходство данного буддийского комикса с христианской церковной живописью.


Настенная роспись в буддийском монастыре. Jarkot, Annapurna conservation area, Nepal


В Джаркоте тоже сохранились развалины древнего дзонга, очень колоритные. В глубине деревни стоит пара бонских статуй-охранителей очага, парочка таких есть и в Кагбени, они вызывают неизменный восторг туристов.

Внутри ближайших к крепости развалин нашла какую-то монастырскую утварь и остатки книг – правда, от большинства остались только деревянные обложки и по паре страниц с красивыми санскритскими буквами:


Монастырские книги. 26.12.2009, Jarkot, Annapurna conservation area, Nepal


В этот день стояла прекрасная погода, а дорога, как я уже упоминала, на этом участке пути исключительно красива. Пожалуй, самый любимый мной тип горного пейзажа – тибетский. Мне, пожалуйста, без каменистых ущелий и непроходимых джунглей с пиявками. Просто чтобы высокие горы, хорошая, годная твердая тропа, снежные вершины вдали и бездонное синее небо. Можно еще немного крупной фауны – лошадей, овец, да хоть бы и козлов, лишь бы только не человеческих.


Полезные представители горной фауны. 26.12.2009, Lower Mustang, Nepal


Хороший спутник в дороге – это тоже крайне важно для того, чтобы сделать ее приятной.


Дава на дороге из Джаркота в Кагбени. 26.12.2009, Lower Mustang, Nepal


Небеса в этот день были фантастически красивы.



Дул сильный ветер, обычный для этих мест. Долина Кали-Гандаки походила на впадину, которая засасывала летящие по небу облака. Они таяли среди яркого синего неба, рассыпались, текли вспять, как призрачные водопады, вверх, к вершинам, и повисали на них, как знамена.

Мы долго сидели над спуском к деревне Кагбени, расположенном в каменистом обрыве над речным руслом. Переговариваясь негромко, строили чортены.


Дава и чортен, Lower Mustang, Annapurna area, Nepal



Дава и чортен, Lower Mustang, Annapurna area, Nepal

Дорога – это прекрасно. Вокруг нас взмывали ввысь горы Мустанга, переливающиеся всеми песчаными оттенками, дальше были другие горы – горы Долпо, увенчанные снежными вершинами, еще чуть дальше – Тибет. И мне было о чем мечтать.

Декабрь 2009 года.
Tags: Южная Азия, горы
Subscribe

promo geografiya september 9, 2011 11:56 Leave a comment
Buy for 10 tokens
Правило 1. В заголовке или первых строках текста поста должно быть четко обозначено, о каком географическом объекте идет речь. Страна, район, город - чем подробнее, тем лучше. Правило 2. Текст поста должен иметь явную познавательную составляющую с точки зрения географии. Если модератору…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments